Сайт для тех, кто любит автомобили и не боится гаечных ключей

Чтобы произвести замену масла в двигателе автомобиля, совсем не нужно быть обладателем фундаментальных знаний об устройстве и ремонте автомобиля. Для того, чтобы делать это самому, есть, на мой взгляд, несколько веских причин:

• Во-первых, это выгодно или экономно в финансовом отношении.
• Во-вторых, вы точно зальете то масло, которое приобрели (никто его вам не подменит).
• В-третьих, вы точно замените масло (случаи разные бывают).
• В-четвертых, есть еще несколько причин, но я отмечу их в тексте этой статьи чуть позже.

Замена масла своими руками несложная операция, и, если правильно к этому подойти, даже не сильно грязная, но в этом деле есть несколько тонкостей, которые обязательно нужно выполнить. Обо всем этом я расскажу и покажу на фото на примере автомобиля Део нексия или Дэу нексия (не знаю, как правильно) впрочем, на Ланосе или любом другом автомобиле подобного класса алгоритм действий будет похожим.

Замена моторного масла в автомобиле производится обычно после 10 000 км пробега или после 6 месяцев эксплуатации (сезонно: весной, осенью), но в тяжелых условиях при постоянной езде на короткие расстояния с частыми остановками в пробках или при сильной запыленности заменять масло и фильтр следует уже через 5000 км.

Для замены масла нам потребуются: масло соответствующее сезону и рекомендациям производителя, масляный фильтр подходящий для данного двигателя, ключ для отворачивания сливной пробки на поддоне двигателя, спецключ для отворачивания масляного фильтра (необязательно), емкость для сбора отработки (можно из старой пластмассовой канистры — кладем плашмя и вырезаем боковину), ветошь для вытирания, переносная лампа или фонарик.

Работу производим на эстакаде или смотровой яме. Двигатель должен быть прогретым (горячее масло быстрее вытечет и прихватит с собой больше загрязнений).

В дэу нексия сверху, из-под капота доступ к масляному фильтру затруднен,

поэтому нужно снять защиту поддона, (снимайте осторожно, чтобы не уронить на руку или ногу, так как она довольно увесистая). Сейчас, кстати, изготавливают пластиковые черные защиты картера для защиты двигателя и КПП, которые значительно легче и при этом весьма прочные.   Подставляем под поддон емкость и ключом на 19 (на нексии) отпускаем сливную пробку до тех пор, пока она не будет вращаться рукой.

 

Так как пробка довольно горячая, то работаем в перчатке или пользуемся ветошью, прилагая к пробке усилие, направленное в строну поддона, чтобы удержать масло в двигателе от протекания. Отворачиваем до освобождения от резьбы, а затем быстрым движением отводим в сторону (отработка вытекает в подставленную емкость минут 15, а мы переходим масляному фильтру).

 

Отпускаем фильтр ключом, (если нету, то обернув тряпкой или полоской крупной наждачной бумаги, если не получается, то пробиваем отверткой подходящего размера или пробоем в корпусе фильтра в районе огранки отверстие, чтобы не повредить резьбу на штуцере, и, используя как рычаг, срываем затяжку.  Из-под фильтра станет вытекать отработанное масло, я для сбора использую нижнюю часть пластиковой 1,5-рашки и ветошь.

 

Вытираем начисто привалочную плоскость на блоке, а так же блок и поддон от потеков масла.

 

Новый фильтр наполовину заполняем свежим моторным маслом, даем выдержку на пропитку, смазываем уплотнительное кольцо и устанавливаем на место.

Плотно подтягиваем усилием руки, ключи не используем.

На нексии и ланосе сливная пробка уплотняется медным кольцом, которое так же требуется заменять. Меня кроме сильно обжатого кольца подстерегал еще один неприятный сюрприз (при предыдущей замене какой-то горе-механик так сильно затянул пробку, что 2 витка резьбы, нарезанной в дюралевом поддоне остались на пробке). Еще один довод пользу самостоятельной замены.

Так как новой уплотнительной шайбы у меня не было, то я изготовил ее из листового алюминия толщиной 1 мм.

 

Алюминий обрабатывается легко, я затратил на изготовление минут двадцать, за это время как раз вытекло масло из двигателя. Чтобы сохранить резьбу в поддоне, перед установкой пробки  я обмотал резьбу несколькими витками уплотнителя «Тангит Унилок» (хорошая штука-рекомендую) и затянул щадящим усилием.

После этого заливаем в двигатель 3 литра масла из канистры (лучше при этом пользоваться воронкой (можно использовать оставшуюся верхнюю часть 1,5-рашки).

 

Проверяем уровень, чтобы было не ниже минимума, закрываем крышку и запускаем двигатель на минимальных оборотах, через 1-2 секунды лампочка контроля давления масла должна погаснуть. Пускай двигатель немного поработает, а в это время нужно осмотреть поддон и фильтр на предмет протекания масла. Останавливаем двигатель, устанавливаем на место защиту, соблюдаем осторожность — выхлопная система горячая. Доливаем масло, контролируя уровень щупом, чтобы немного не доходило до верхней метки.

Запишите в «склерозничек» дату, пробег по спидометру и марку залитого масла.

Если вы читаете эти строки, то у вас стопроцентно хватит сил и терпения не только для того, чтобы самостоятельно заменить масло, ни и на многое другое гораздо более сложное.

Удачи Вам на дороге.