Сайт для тех, кто любит автомобили и не боится гаечных ключей

Как проверить двигатель перед покупкой автомобиля?

При покупке автомобиля после осмотра кузова следует проверить двигатель. Проверку мотора я советую условно разделить на 3 этапа, так как современные высокотехнологичные двигатели «на глаз» не сможет продиагностировать даже очень опытный специалист.

Первый этап — визуальный. Он позволяет определить явные неисправности и помогает отсеять неподходящие варианты без затрат на инструментальную диагностику. К месту осмотра с собой советую взять ветошь для протирания, фонарик (пригодится даже днем), белый лист бумаги и коврик, чтобы можно было заглянуть снизу под машину.

Начинать проверку следует на холодном двигателе, оговорите это предварительно с продавцом. Итак, открываем капот и внимательно смотрим на содержимое моторного отсека, проверяем рукой температуру ГБЦ или блока цилиндров. Если их температура соответствует температуре в месте проведения осмотра, значит, продавец с вами честен. Если двигатель чист, как слеза младенца, или, наоборот, сильно покрыт пылью и грязью — это повод насторожиться, у хорошего хозяина отсек содержится в чистоте, но в труднодоступных местах пыль или загрязнения обязательно будут.

Смотрим на потеки жидкостей, светим фонарем в затененные места, заглядываем снизу, обращаем внимание на разъемы ГБЦ и блока, передней крышки двигателя, стык поддона — следы герметика расскажут о проведенных ремонтах. Двигатель должен выглядеть так, будто его никогда не разбирали. Даже на только что отмытых моторах потеки выдадут себя блеском, вот здесь пригодится ветошь и фонарик. Небольшие подтеки в проблемных местах (например, крышка ГБЦ на двигателях GM и их сородичах) не причина для отказа, но может быть поводом для небольшого торга. Масляные следы внизу, впереди и сзади блока указывают на текущие сальники коленвала. Осматриваем шланги, трубки, радиаторы, навесные агрегаты, жгуты проводки, если авто с гидроусилителем, то обращаем внимание на насос, рейку и гидробак.

Открываем крышку маслозаливной горловины, изнутри она должна быть чистой, отложения на ней говорят о таких же отложениях внутри двигателя, а это уже повод насторожиться.

Достаем масляный щуп, протираем ветошью, опускаем еще раз и только тогда смотрим уровень. Уровень между min и max — очень хорошо. Выше max и ниже min — это плохо. Высокий уровень может свидетельствовать о «масложоре». Оцениваем состояние масла, темный цвет — это нормально для пробега три и более тысячи километров, на этом не стоит зацикливаться. А вот неоднородность цвета или состава, которую можно увидеть на светлой ветоши после вытирания щупа или растирания масла между пальцами, комочки в жидкости или эмульсия (пена) — это уже повод для отказа от машины. Также следует понюхать масло, горелый запах указывает на перегревы, а запах бензина может свидетельствовать о его добавлении с целью скрытия эмульсии, которая возникает при попадании в масло охлаждающей жидкости или протекающих форсунках. Смотрим в расширительный бачок, масло тоже может попадать в систему охлаждения, на поверхности антифриза будут видны радужные маслянистые разводы, стенки бачка могут быть покрыты эмульсией.

Не лишним будет выкрутить свечу зажигания и осмотреть цвет изолятора и состояние электродов, но это уже тема для отдельной статьи, главное, чтобы на них не было масла.

Далее просим хозяина запустить мотор, а сами наблюдаем и слушаем возле открытого капота. Исправный двигатель с хорошим аккумулятором «схватывает» быстро. Обороты должны быть немного повышенными и по мере прогрева снижаться, «плавающие» обороты указывают на проблему системы питания. Есть проблемы, которые можно услышать только на «холодном» двигателе (например, неисправные фазовращатели, натяжитель цепи или стук поршней), по мере прогрева они становятся неслышными. При этом не должно быть вибраций, «троения». Ремни и ролики не должны «свистеть» и издавать какие-то непонятные звуки. Из отверстия щупа двигателя не должно обильно дымить и недопустимы выбросы капель масла. Из-под открученной крышки маслозаливной горловины также не должно выходить избыточное давление и дым, когда двигатель работает, а открученную крышку не должно подбрасывать.

Затем обходим автомобиль и смотрим на выхлоп из глушителя. Вначале может быть белый дым, который после прогрева исчезает, — это испаряется конденсат, скопившийся в глушителе. Но если белый дым не исчезает и имеет сладковатый запах — значит, в выхлоп проникает антифриз. Открываем расширительный бачок (осторожно, накрыв крышку ветошью, стравливаем давление). Если видим пузырьки газа в «охлаждайке» — значит, выхлопные газы прорываются в систему охлаждения, а это в лучшем случае замена прокладки ГБЦ и почти стопроцентное свидетельство перегрева двигателя.

Затем стоит попросить продавца или помощника несколько раз «прогазовать», при этом выхлоп не должен иметь синий, черный или сизый цвет.

Подставьте белый лист бумаги почти вплотную к выхлопной трубе. После «перегазовок» на листе не должно остаться капель масла или антифриза, выброшенных из выпускной системы. Заглушите двигатель и бумагой или пальцем проведите по внутренней поверхности выхлопной трубы. Нормальными будут сухие сажевые отложения серого или светло-черного цвета, если отсутствует конденсат. Главное, чтобы налет не был рыхлым и маслянистым.

Второй этап — (условно назовем его приборно-бюджетным) для тех, кто имеет в гараже определенный набор диагностических инструментов и умеет ими пользоваться. Он подойдет для диагностики двигателей отечественных и недорогих автомобилей иностранного производства. В этот набор входят компрессометр, недорогой эндоскоп и сканер (хотя бы ELM327).

Итак, замеряем компрессию с помощью компрессометра. Если вы им пользуетесь, значит знаете, какие делать выводы по результатам. Затем заглядываем в цилиндры эндоскопом, здесь можно увидеть следы «хона» или отсутствие оных, оценить количество и «качество» нагара на поршнях и клапанах, имеются ли на стенках цилиндров «задиры». Очень критичны в этом отношении двигатели Kia и Hyundai. Затем проводим сканерную диагностику.

У этого этапа есть несколько достоинств и несколько существенных недостатков. Очень много зависит от квалификации проводящего эндоскопирование и компьютерную диагностику и от качества и возможностей применяемых инструментов. Поэтому если возникают сомнения в квалифицированности, а приобретаемый автомобиль высокотехнологичный и небюджетного класса, то второй этап лучше пропустить и перейти сразу к третьему.

Третий этап проверки двигателя перед покупкой автомобиля лучше провести в хорошем сервисе с квалифицированными специалистами, которые смогут проверить мотор на утечки с помощью пневмо-тестера, что гораздо результативнее замера компрессии, проведут диагностику с помощью профессионального, а лучше дилерского сканера, подключат мотор-тестер, проведут замер фаз ГРМ, сравнят данные, полученные сканером, с данными, полученными осциллографом, проверят эффективность работы двигателя скриптом Шульгина.

Если машина недешевая, то смысл в этих тестах есть, к тому же эти процедуры стоят сравнительно недорого. Если выявляются проблемы, то можно начать торг с продавцом, который окупит вложения в диагностику, или же отказаться от покупки этого автомобиля.